Federn

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

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Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Federn:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Radmutternschlüssel
- 7ner Imbus
- versch. Ringschlüssel (16, 18, 21)
- Schlitzschraubenzieher
- 14er + 18er Torx-Nuss
- 2 Wagenheber

1.Vorderachse
Um die vorderen Federn zu tauschen, muss das gesamte Federbein ausgebaut werden (siehe Ausbau/Einbau von Teilen: Stoßdämpfer). Zum Entfernen der Feder vom Federbein muss oben am Federbein dann nochmals eine Mutter entfernt werden (7ner Imbus oder Schlagschrauber). Nun kann die Feder einfach getauscht werden. Für das richtige Zusammensetzten des Federbeins (siehe Allgemeine Informationen: Aufbau eines Federbeins). Man hat an der Vorderachse aber auch die Möglichkeit des Federtausches, ohne das gesamte Federbein zu entfernen!
1. Mutter am Stabilisator (SW 16 - 70Nm) mit (SW 17) gegenhalten lösen und entfernen, Stabi vom Gewindebolzen ziehen.

2. Kabel vom ABS Sensor aushängen.
3. Um die Zugbelastung auf den Bremsschlauch zu verringern kann man die Lenkung einzuschlagen und auch die Halterung der Bremmsleitung durch Entfernen der Klammer lösen.
4. Achsschenkel nach unten ziehen/drücken und aufpassen das man den Bremsschlauch nicht abreißt/-quetscht (sonst lieber auch aushängen!).
5. Den kompletten Stoßdämpfer nach unten ziehen und seitlich aus dem Radhaus drücken (geht am besten zu Zweit wenn man 4 Hände hat, der eine zieht die Feder etwas nach unten zusammen und der andere drück/zieht den ganzen Stoßdämpfer seitlich aus dem Radhaus raus).
6. Nun noch die Mutter vom Dämpfer (Kolbenstange) lösen (SW 21 - 60Nm) und die Feder entnehmen, Kolbenstange mit (7ner Imbus) festhalten!
2. Hinterachse
Bei der Hinterachse empfiehlt es sich zwei Wagenheber einzusetzen, damit sich die Schrauben (18er Torx-Nuss) leicht entfernen lassen. Damit den Stabi etwas entlasten, indem man am Rahmen (hinter der Bremstrommel) mit dem zweiten Wagenheber alles etwas hochbockt.
Nun ist die Schraube vom Federbein dran (14er Torx-Nuss). Diese ist sehr lang und braucht etwas länger bis sie draußen ist. Mit dem Wagenheber unter dem Rahmen kann man durch Hochdrücken/Runterlassen etwas spielen, um die Schrauben spannungsfrei zu halten.

Um die Achsmanschetten nicht zu beschädigen, nun noch die Antriebswelle der entsprechenden Seite ausbauen (siehe Ausbau/Einbau: Antriebswellen!). Wenn dabei die Zentralschraube der Achswelle nicht komplett gelöst und die Welle nur ein wenig aus dem Radlager gezogen wird, können die Achsmanschetten ebenfalls kaputt gehen. Man kann die Federn zwar auch so wechseln, aber das innere Gelenk wird zu sehr gedehnt. Dabei ritzt der Innenstern des Gelenks das Gummi der Manschette ein!
Nun kann man den Wagenheber unter der Achse ablassen und die ganze Aufhängung kommt nach unten. Jetzt kann die Feder bequem entnommen und ausgetauscht werden.

Anschließend den Wagenheber ansetzen und alles wieder nach oben drücken bis die Schraube vom Federbein wieder eingedreht werden kann.

Damit sich die Schraube vom Stabi leicht montieren lässt, muss man mit dem Wagenheber eventuell alles sehr weit nach oben drücken, wie man auf dem Bild erkennt. Wenn die Schraube sitzt kann man den Heber ablassen und das Rad wieder montieren.
Ein Tipp noch: Vorher Hammerit-Lack kaufen und die Bremstrommeln und Antriebswellen lackieren. Sauber arbeiten und kontrollieren ob alle Schrauben angezogen wurden!

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Infos zu den Zusatzfedern:
Für den Einbau von Tieferlegungsfedern hört man oft vom Kürzen der so genannten Zusatzfedern (siehe Bild unten), oder auch vom Weglassen der Dämpferbegrenzer (kleiner Plastikring).
Was bewirkt diese Zusatzfeder normal?
Beim tiefen Einfedern setzt der Dämpfer auf der Zusatzfeder auf. Da diese elastisch ist, gibt sie nach und der Dämpfer wird „sanft“ gestoppt. Sie wirkt also wie eine zweite Feder (daher auch der Name Zusatzfeder!).
Da beim Roadster in der Serie der Federweg bis zum Kontakt der Zusatzfeder nicht so groß ist, liegt ein Dämpfer mit gekürzten Tieferlegungsfedern entweder immer, oder schon bei minimalem Einfedern auf der Zusatzfeder auf. Dadurch würde der Fahrkomfort extrem leiden.
Kürzt man nun die Zusatzfeder und lässt zusätzlich auch noch den Dämpferbegrenzer aus dem Federbein, erhöht man dadurch den Weg bis der Dämpfer auf der Zusatzfeder aufsetzt. Das erhöht den Komfort beim Fahren.
Da der Puffer aber nur noch z.B. halb vorhanden ist, kann er Stöße auch nicht mehr so gut abfedern. Das bedeutet, wenn der Roadster stark einfedert, werden die Stöße auf Fahrzeug und Fahrer härter. Von einigen Fahrern als lautes, unangenehmes Schlagen bezeichnet.
Außerdem dringt die Kolbenstange entsprechend tiefer in den Stoßdämpfer ein, als es die Serie vorsieht. Dies führt zu Beschädigungen und manchmal auch zur Zerstörung des Stoßdämpfers. Als weiterer Nebeneffekt taucht somit das Rad eventuell auch weiter in den Radkasten ein und schleift dort.
Die Zusatzfedern sollten also nur gekürzt werden, wenn die verbaute Hardware darauf abgestimmt ist (z.B. gekürzte Kolbenstangen!).

In jedem Gutachten für Tieferlegungsfedern steht, dass alle Teile im Originalzustand bleiben müssen. Also entweder Tieferlegungsfedern einbauen, aber alle sonstigen Teile im Originalzustand belassen, oder gleich ein aufeinander abgestimmtes Komplettfahrwerk einbauen.

Ob die Zusatzfeder bei Fremdeinbauten am eigenen Fahrzeug gekürzt wurde oder nicht, kann man sehr einfach feststellen, indem man an den Frontdämpfern die Staubschutz –Manschette anhebt. So hat man freien Blick auf die Zusatzfeder. Die Original Smart Roadster-Zusatzfeder ist auf der Seite zuvor, rechts im Bild zu sehen.
Zusatzfedern können im Smart-Center unter der Teilenummer: Q0009975V003000000 bestellt werden!

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