Zündkerzen

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## by Sacki

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Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Zündkerzen:
Allgemeines:
Eine Zündkerze muss eine Menge aushalten. Z.B. einige tausend Zündvorgänge pro Minute, Temperaturen von über 4000°C, oder Drücke von über 100 bar. Um Pannen, Ausfälle und Motorschäden zu vermeiden, ist ein rechtzeitiger Zündkerzenwechsel sehr wichtig. Der Wartungsintervall für die Zündkerzen wurde von Smart auf 30.000 km festgesetzt. Dafür zahlt man im SC ca. 100 EUR (ca. 65 EUR für die Arbeitszeit und ca. 35 EUR für die Kerzen). Einen Wechsel kann man aber auch selber vornehmen!
Der Roadster besitzt eine Doppelzündung. Das bedeutet, dass je Zylinder zwei Zündkerzen eingesetzt sind, um einen gleichmäßigeren und damit energieeffizienteren Abbrand zu gewährleisten. 6 Zündkerzen bekommt man im freien Handel für ca. 30 EUR.
Zündkerzen für den Roadster haben einen Gewindedurchmesser von lediglich 12mm und eine Gewindelänge von 26,5mm, sind also sehr schmal konstruiert!
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 6 Zündkerzen (z.B. NGK LKR8A)
- kleiner Drehmomentschlüssel (22,5 Nm), Verlängerung
- Steckerzieher (Hazet 1849-6)
- 16er Kerzennuss (lang) oder entspr. Kerzenschlüssel
- 20er, 25er, 30er Torx-Bit + kl. Schraubenz. (Heckschürze)
Zuerst die Heckschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Heckschürze), dann die Motorraumabdeckung öffnen.
Wenn man von oben in den Motorraum schaut, sieht man die oberen 3 Zündkerzenstecker.
Die Zündkerzenstecker sitzen oft sehr fest. Ohne das richtige Werkzeug, kann man sehr leicht die Isolierung der Kabel beschädigen. In diesem Fall müssen die kompletten Kabel ersetzt werde. Es ist also absolut zu empfehlen, einen Zündkerzensteckerzieher zu verwenden. Der Hazet 1849-6 ist der passende für unsere Roadster. Er kostet ca. 25 EUR und kann z.B. bei www.stahlgruber.de bezogen werden.
Zum Ausbau zuerst die Zündkabel aus den Halterungsklemmen ziehen. Dann den Zündkerzensteckerzieher gerade aufsetzen, in der offenen Nut herunterdrücken und nach rechts verdrehen, um einzurasten. Unter Zug nun leicht nach rechts und links drehen, dann plopt der Stecker regelrecht ab!
Als nächstes werden die Zündkerzen herausgeschraubt. Beim Ausbau schraubt man die Zündkerzen zunächst nur einige Gewindegänge heraus. Dann wird die Zündkerzenmulde mit Druckluft, einem Pinsel o.ä. gereinigt, damit kein Schmutz in den Brennraum gelangt. Jetzt die Kerzen ganz herausschrauben.
Sitzt eine Zündkerze sehr fest, schraubt man sie nur ein wenig heraus. Dann das Gewinde mit Öl, Caramba o.ä einschmieren und die Kerze wieder hineindrehen. Nach einigen Minuten kann man versuchen sie komplett herauszuschrauben.
Nun können die neuen Zündkerzen eingesetzt werden. Dazu die Kerzen von Hand, so weit wie möglich eindrehen. Dann mit einem Drehmomentschlüssel auf 22,5 Nm festziehen. Dabei auf ein gerades aufsetzen achten, damit der Isolator der Kerze nicht seitlich gedrückt und beschädigt wird. Ein zu hohes Drehmoment kann die Zündkerze beschädigen, ein zu niedriges bewirkt eine schlechte Abdichtung und Wärmeableitung.
Jetzt müssen aber auch noch die drei unteren Zündkerzen gewechselt werden. Sie sind sehr verbaut, weswegen die komplette Heckschürze demontiert werden musste. Ohne diese kommt man aber recht gut an die drei Kerzen und geht wie bei den drei oberen vor.
Beim Ausbau der Kerze rechts unten stört das Hitzeschutzblech vom Turbo. Man muss es eventuell etwas lockern!
Zündkerzenstecker:
Die Zündkerzenstecker auf Verschleiß prüfen. Sind Versprödungen oder feinste Haarrisse zu erkennen, sollte man die Stecker austauschen!
Neue Zündkerzen:
Heruntergefallene Zündkerzen nicht mehr verwenden, denn auch unsichtbare Beschädigungen können Zündaussetzer oder Katalysatorschäden verursachen!
Dreck:
Vor dem Ausschrauben der Zündkerzen empfiehlt es sich die Kerzenlöcher auszusaugen, damit kein Schmutz in den Verbrennungsraum fällt. Dazu z.B. ein Stück Gartenschlauch mit Klebeband am Staubsauger befestigen.

Erleichterung:
Wenn man den Motor vor der Demontage etwas laufen lässt, können die alten Kerzen leichter ausgeschraubt werden!
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Zündkerzengesichter:
Das Aussehen von Elektroden und Isolatoren geben Aufschluss über das Betriebsverhalten von Motor und Zündkerze.

NORMALER VERSCHLEIß:
Geringer Elektrodenabbrand und ein grauweiß-graugelb bis rehbraun verfärbter Isolatorfuß. Motoreinstellungen sind in Ordnung. Wärmewert stimmt.

Diese Zündkerze wurde nach 30.000 Kilometern gewechselt. Sie zeigt normalen Verschleiß, ist aber bereits weit abgebrannt. Die innere Elektrode ist schon oval und nicht mehr rund.

VERRUßT:
Isolatorfuß, Elektroden und Zündkerzengehäuse sind mit samtartigem, schwarzem Ruß bedeckt.
Ursache: Fehlerhafte Gemischeinstellung: Gemisch zu fett, Luftfilter stark verschmutzt, defekte Kaltstarteinrichtung. Überwiegender Einsatz im Kurzstreckenverkehr. Zündkerze zu kalt, Wärmewert-Kennzahl zu niedrig.
Auswirkung: Durch Kriechströme kommt es zu schlechtem Kaltstartverhalten und Zündaussetzern. So kann unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangen und diesen schädigen.
Abhilfe: Gemisch und Starteinrichtung richtig einstellen, Luftfilter prüfen.

Links leichte Verrußung (untere Hälfte); rechts starke Verrußung!

VERÖLT:
Isolatorfuß, Elektroden und Zündkerzengehäuse mit schwärzlichem Ölfilm überzogen.
Ursache: Zu viel Öl im Verbrennungsraum, Ölstand ist zu hoch, stark verschlissene Kolbenringe, Zylinder und Ventilführungen.
Auswirkung: Zündaussetzer oder sogar Kurzschluss der Zündkerze, Totalausfall.
Abhilfe: Motor überholen, richtiges Kraftstoff-Öl-Gemisch, neue Zündkerzen einbauen.

GLASURBILDUNG:
Isolatorfuß weist stellenweise braungelbe Glasur auf, die auch ins Grünliche gehen kann.
Ursache: Zusätze im Benzin und Motoröl bilden ascheartige Ablagerungen.
Auswirkung: Unter zu plötzlicher Vollbelastung des Motors werden diese Ablagerungen verflüssigt und elektrisch leitfähig.
Abhilfe: Kraftstoffaufbereitung exakt einstellen, neue Zündkerzen einbauen.
ABLAGERUNGEN:
Starke Ablagerungen aus Öl- und Kraftstoffzusätzen auf dem Isolatorfuß und auf der Masseelektrode. Schlackenähnliche Ablagerungen (Ölkohle).
Ursache: Legierungsbestandteile, insb. aus Öl, können Rückstände bilden, die sich im Brennraum und auf der Zündkerze ablagern.
Auswirkung: Kann zu Glühzündungen mit Leistungsverlust und zu Motorschäden führen.
Abhilfe: Motoreinstellungen überprüfen. Neue Zündkerzen einbauen, eventuell Ölsorte wechseln.

ANGESCHMOLZENE MITTELELEKTRODE:
Mittelelektrode angeschmolzen, blasige, schwammartige, erweichte Isolatorfußspitze.
Ursache: Thermische Überlastung durch Glühzündungen, z.B. durch zu frühe Zündeinstellung, Verbrennungsrückstände im Brennraum, defekte Ventile, schadhaften Zündverteiler, unzureichende Kraftstoffqualität, evtl. Wärmewert zu niedrig, Anzugdrehmoment nicht beachtet.
Auswirkung: Zündaussetzer, Leistungsverlust (Motorschaden)
Abhilfe: Motor, Zündung, Gemischaufbereitung, Anzugsmomente der Zündkerzen überprüfen. Neue Zündkerzen mit richtigem Wärmewert einbauen.

ISOLATORFUßBRUCH:
Ausbrüche am Isolatorfuß
Ursache: Mechanische Beschädigung bei unsachgemäßer Handhabung. Im Anfangsstadium häufig nur als Haarriss erkennbar. In Grenzfällen kann durch Ablagerungen zwischen Mittelelektrode und Isolatorfuß – besonders bei überlanger Betriebsdauer – der Isolator gesprengt werden. Klopfender Motorbetrieb.
Auswirkung: Zündaussetzer, Zündfunke springt an Stellen über, die durch Frischgemisch nicht sicher erreicht werden.
Abhilfe: Neue Zündkerzen einbauen.

STARKER VERSCHLEIß DER ELEKTRODEN:
Mittel- und / oder Masseelektrode weisen sichtbaren Materialverlust auf.
Ursache: Aggressive Kraftstoff- und Ölzusätze. Ungünstige Strömungseinflüsse im Brennraum evtl. durch Ablagerungen. Motorklopfen, thermische Überlastung, falsche Zündkerze verbaut.
Auswirkung: Zündaussetzer, besonders beim Beschleunigen (Zündspannung für großen Elektrodenabstand nicht mehr ausreichend). Schlechtes Startverhalten.
Abhilfe: Neue Zündkerzen einbauen.

ANGESCHMOLZENE ELEKTRODEN:
Blumenkohlartiges Aussehen der Elektroden. Evtl. Niederschlag von kerzenfremden Materialien.
Ursache: Thermische Überlastung durch Glühzündungen, z.B. durch zu frühe Zündeinstellung, Verbrennungsrückstände im Brennraum, defekte Ventile, schadhaften Zündverteiler, unzureichende Kraftstoffqualität, nicht vorschriftsmäßig angezogene Zündkerze.
Auswirkung: Vor Totalausfall (Motorschaden) tritt Leistungsverlust auf.
Abhilfe: Motor, Zündung und Gemischaufbereitung prüfen, Anzugsmomente der Zündkerzen überprüfen. Neue Zündkerzen einbauen.

Linkes Bild: Der betroffene Roadster hatte kein Chiptuning, wurde immer mit Super+ betankt und ganz normal gefahren. Es kam zu einem Motorschaden, wahrscheinlich aufgrund defekter Kolbenringe. Der Schaden kündigte sich durch immer höher werdenden Ölverbrauch an. Rechtes Bild: Grund ist noch nicht geklärt!

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Wer zukünftig die Zündkerzen selber wechseln, aber nicht das Heckpanel dafür abbauen will, kann sich auch Servicelöcher unterhalb des Kennzeichens bohren / ausfräsen. Durch diese kann man dann die Zündkerzen erreichen. Dazu zuerst mit einem Bleistift am Kennzeichen entlang zeichnen, damit die Bohrungen später auch komplett verdeckt sind.

Oben: Mit einem 50mm Fräs-/Lochbohrer drei Löcher ausgeschnitten.
Unten: Großflächig ausgesägt.

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